江南物語｜天山行

□沈志權

第一次去新疆時，遊覽了烏魯木齊、高昌古城、葡萄溝、坎兒井、火焰山、南山牧場、天池等地，領略了北疆的異域風情和神奇山水。

在北疆遊玩時，遙望南邊天際，只見天山東西橫亘，銀裝素裹，綿延千里，在陽光的照射下，猶如一位橫臥的冰美人，渾身散發着神奇迷人的聖光。天山南邊該是怎樣一種情景？導遊告知，天山的南邊有塔里木盆地、塔克拉瑪干大沙漠，還有高峽平湖賽里木湖、伊犁美景果子溝，因為還沒怎麼開發，所以更帶有一種原始的狂野美，說得我們心裡痒痒的，十分嚮往。

時隔七年，因為要去看望慰問兩位在阿克蘇援疆的同事，並走訪三所高校，於是順便遊覽了天山南北的那拉提、果子溝、賽里木湖和塔克拉瑪干沙漠，領略了天山腳下的綺麗風景，終於了卻了多年前的一樁心愿。

那拉提草原地處天山腹地，伊犁河谷東南端，海拔在1190米以上，屬高山河穀草場。「那拉提」是蒙語「太陽臨照」之意，傳說800年前成吉思汗西征時，一支蒙古軍隊由天山深處向伊犁進發，時值暮春，山中卻是風雪瀰漫，飢餓與寒冷，使這支軍隊疲憊不堪。不料翻過山嶺，眼前卻是一片繁花織錦的大草原，仿佛進入了另一個世界。此時雲開日出，陽光普照，人們不由的大叫「那拉提！那拉提！」草原由此得名。

那拉提草原一角。

從那拉提機場出來，乘中巴約一個小時，翻越那拉提高嶺，眼前驀然展現出一派奇麗的草原風光。眼前的草原不像我以前所見過的一色碧綠，而是在綠茵之中點綴着五顏六色的鮮花，就像哈薩克姑娘編織的七彩地毯鋪滿了整個山谷坡地。放眼望去，莽莽草原就像浩瀚的海洋，點點蒙古包猶如平靜的海面浮起的水泡，吃草的羊兒則似一顆顆遊動的珍珠。草原盡頭高山上墨綠的原始森林，以及森林頂上的銀色雪峰，仿佛給萬頃草原鑲上了兩道富麗的花邊。一條河流從谷底穿過，清清的溪水齊着兩岸的草叢在漫流，宛如一條銀鏈鑲嵌在一塊巨大的翡翠之中。

我們完全陶醉於眼前的美景之中，導遊卻告訴我們：你們今天來還有點小遺憾，如果再遲些時間來，等草原的草再長高一些，那時你們就能領略到「天蒼蒼，野茫茫，風吹草低見牛羊」的景致。誰料遺憾的還不止於此，等我們進入草原深處，只見那裡停滿了汽車擠滿了人，路口站滿了警察，手擎「新源騎警」紅旗的騎警則在來回巡邏。原來，當天國際賽馬大會在此召開，不僅人滿為患，而且連騎馬馳騁草原、坐馬車遊覽草原等遊覽項目也取消了。於是我們在賽馬場外圍的臨時集市小憩片刻，便帶着遺憾離開那拉提草原，向伊寧市進發。

沿着伊犁河谷由東南向西北行進，車窗外鑽天白楊排排聳立，田野里種着玉米、棉花等作物，滿眼蒼翠，給人的感覺是仿佛回到了江南。

伊犁地區，古代為烏孫國，據司馬遷《史記·大宛列傳》載，漢武帝時張騫出使西域曾到過此地，並同烏孫國達成聯合抗擊匈奴的意向。

為使這一意向變為現實，漢王朝將細君和解憂兩位公主遠嫁烏孫國國王。

細君為江都王劉建之女，天生麗質，溫婉俏麗，柔弱的身子扛不住西北的惡劣生活環境，嫁到烏孫國不到四年便香消玉殞，只留下一個女兒和一首傳唱千古的《悲秋歌》：「吾家嫁我兮天一方，遠托異國兮烏孫王。穹廬為室兮旃為牆，以肉為食兮酪為漿。居常土思兮心內傷，願為黃鵠兮歸故鄉。」

解憂系楚王劉戊孫女，雖是江南女子，卻與細君不同，她性格開朗，很快便融入了當地的生活，並與烏孫國眾大臣乃至周邊小國建立了友好關係，她在烏孫國五十年，經歷了四朝三嫁，受盡委屈，但為漢朝與烏孫國友好往來、聯合抗擊匈奴、締結多民族的大漢天下作出了卓絕貢獻。她雖然沒有像出塞的昭君、入藏的文成那樣為人所熟知，但其功勳並不在她倆之下。

果子溝。

從伊寧驅車北上賽里木湖，須途經果子溝。果子溝實為一條峽谷孔道，據說因溝內野果多而得名。進入谷口，但見峰巒聳峙，峽谷迴轉，給人以奇絕險峻的震撼感。

峽谷中的景色，呈現出鮮明的三個層次：山頂白雪皚皚，玉峰聳天；山腳綠草如甸，點綴着無數小花；中間則是墨綠的雪嶺雲松，那雲松頭尖腳大，層層疊疊織成塔林，從山腰一直排列到雪峰之下，猶如在草甸與雪峰之間鑲嵌進了一塊塊和田墨玉。山間偶有瀑布凌空奔瀉，宛如白練懸空，煞是壯觀。車子進入二台林場，山路盤旋崎嶇，遠見一座銀灰色鋼架橋凌空飛架，離地足有200米高，是為果子溝大橋。經果子溝大橋，前行不遠，即來到果子溝的絕頂——松樹頭。在此北望，但見藍天白雲之下，雪峰草地之中，鑲嵌着聖潔明淨的賽里木湖。

賽里木湖。

賽里木湖，古稱西方靜海，又稱天池，湖面海拔高達2000多米，面積400餘平方公里。

傳說中，賽里木湖由一對為愛殉情的年輕的蒙古戀人的淚水匯集而成。而地質學家則以為是7000萬年前喜馬拉雅造山運動時期形成的產物，地質學稱為「地塹湖」。

遠看賽里木湖，風平浪靜，湖面似明鏡，湖中倒映着藍天、白雲、雪峰、綠草、鮮花和墨綠色的雲松，色彩分明。近看賽里木湖，湖邊湖水清澈，水底多彩的沙石歷歷可見，湖中間的水面呈墨綠色，遠處的水面則泛着白光，給人平添了幾分神奇迷離。伸手投足水中，寒冷透骨，不能久留。

放眼湖四周，綠草如茵，繁花似錦，雲松挺立，雪峰聳峙，草地里偶爾有牧民牽着馬走過，湖畔有一對新人在拍攝婚紗照，卻看不到旅遊指南中描述的「羊兒成群，駿馬奔馳，氈房點點，炊煙裊裊」的情景。眼下的賽里木湖仍保持着原始的生態，帶有些許野性，甚至顯得有些荒凉，但我們無不傾倒在她質樸的風姿、迷人的柔情之中。若不是急着趕回伊寧乘飛機，我們真想在此多逗留些時間。

從伊寧飛往烏魯木齊，飛機正好沿着天山山脈由西向東飛行。在地上遙望天山，只看到它東西橫亘的磅礴氣勢，而它的南北縱深只能看到最外表的一排山峰。從機窗俯瞰天山，則是別有一番壯麗景象。其實，天山東西綿延2600公里，南北也有250-300百公里的寬度。從空中往下俯瞰，透過薄如輕紗的白雲，只見天山積雪皚皚，蜿蜒起伏，猶如無數玉龍群起而舞，顯得十分壯美。遠看一個個雪峰，宛如一座座水晶宮殿，晶瑩透剔，雲彩飄過，幻若有人影浮動，是仙人在對弈？還是奇俠在舞劍？亦或是西王母與穆天子在對酌？有關天山的傳奇會在你腦海一一閃過，使天山在壯美中又增添了幾分神秘奇幻的色彩。

塔克拉瑪干沙漠。

在烏魯木齊住了一宿，走訪了一所高校，第二天飛往阿克蘇。在公務之餘，我們驅車去了一趟阿拉爾市附近的塔克拉瑪干沙漠。

車子一過阿拉爾市，公路兩旁便儘是泛着鹽霜的鹽鹼灘，一叢一叢不知名的低矮植物在惡劣的環境中掙扎着生長着。車子經過塔克拉瑪干沙漠邊防檢查站，向沙漠開去，行不多遠，只見一道沙丘橫在眼前，我們舍車步入沙漠。

此時天下起了毛毛細雨，陪同前往的阿克蘇教育學院姚書記告訴我們，在沙漠遇上下雨，這是千載難逢的事，看來老天十分眷顧我們。

穿過沙漠邊緣幾株稀稀拉拉的紅柳、芨芨草和駱駝刺，我們向前方的沙丘走去，腳下的沙子細軟蓬鬆，踩下去便留下了深深的腳印。登上沙丘，眼前的沙丘群，有的狀如蜂窩，有的形似蘑菇，有的宛若饅頭，形態各異，變幻莫測。極目遠眺，千里沙漠，莽莽蒼蒼，浩瀚如海。一條條被風吹起的沙山和沙壟，連綿伸展，猶如一條條黃龍在蜿蜒而行。風兒吹過，腳下的沙子在流動，細細的沙子迎面撲來，連嘴巴鼻子裡也撲進來了。此時天上烏雲翻滾，風也颳得猛烈起來，我們不敢再往沙漠縱深挺進，只在塔克拉瑪干沙漠的北部邊緣逗留了片刻，便趕緊上車往回撤了。

此次天山之行，除了親密接觸大自然，給我留下深刻印象的還有許多援疆人。

且不說我的同事，一位是家有高考生的父親，一位是年過不惑的柔弱女子，他們告別親人，隻身遠赴新疆，無怨無悔，一干就是兩年。以往，我們在紀實文學中讀到過八千湘女下天山、九千魯妹赴新疆的動人故事，此次天山之行，使我們接觸到了一些「疆二代」，他們現在大多是市、縣級的領導幹部，在言談中對父輩創業的艱辛，對祖國對故鄉的熱愛，對民族團結的珍惜，無不溢於言表。他們的父輩大多是1950年代在新疆就地轉業的十萬官兵中的一員，為屯墾戌邊、為新疆的建設發展貢獻了青春熱血，如今都已成八、九十歲的老人，有的甚至已埋骨荒漠。但「疆二代」們說，只要老人還健在，只要他們的墳墓在，就仍然在守土戌邊，對民族分裂主義者就是一種震懾，就能保得祖國邊疆的一份安寧！是啊，正因為有着成千上萬的「疆一代」「疆二代」乃至「疆三代」和許多援疆人與新疆各族人民的共同努力與付出，新疆才有了今天的繁榮與發展。我們不能忘記他們，共和國不能忘記他們！

作者簡介：沈志權，教授，發表或出版小說、散文、文論、專著150餘萬字，現居杭州。

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